Pročitajte ovu fascinantnu kroniku putovanja na Espinazo del Diablo, u Sierra Madre Occidental, u Durango.
Kad god bi netko ponovio frazu "Espinazo del Diablo" tijekom razgovora znali smo da će započeti priča u kojoj su rizici implicitni, avantura i uzbuđenje. Vrlo brzo suočio bih se s dilemom da ga pođem u susret kada je vozač rasklimanog autobusa pitao putnike: "Želite li sići i prošetati ili sa mnom preći Đavolju kičmu."
Bili smo u najvišem i najopasnijem dijelu onoga što je tih godina još uvijek bilo praznina koja je išla od sunčane luke Mazatlán do grada Durango. Sjećam se da mi je majka s onom sjevernjačkom bezobrazlukom koja ju je uvijek karakterizirala rekla: "Ne miči se, neka ti se kolonozi skinu." Nastavili smo dalje, jaz se smanjio, sa strane puta putnici su gledali kroz prozore i držali se ograde svojih sjedala. Buka motora postala je zaglušujuća, dame su se prekrižile i zadržale svoju Zdravo Mariju u ustima. Autobus je dao zadnji potez, tijelo je zadrhtalo, pomislila sam u tom trenutku da jesmo išli bismo do provalije... Ali konačno smo krenuli i nekoliko kilometara kasnije stigli do male ravnice. Sunce je počelo zalaziti.
Vozač je povikao: "Stigli smo u grad, odmarat ćemo se nekoliko minuta." Izašli smo iz kamiona, snijeg, bijel i mekan, provalio mi je u cipele, krajolik je bio očaravajući. Vozač se uputio prema jednoj od kuća izgrađenih od cjepanica, kamin je pokazivao znakove života, činilo se pomalo vrućim, premda temperatura još nije bila baš hladna. Bili smo u "gradu", u malom zaseoku drvosječa koji su tih godina bili potpuno udaljeni od svijeta.
Hrastova i borova šuma okruživale su nas, velikim dijelom Sierra Madre Occidental, preko kojeg se procjep diže, održao je svoju vegetaciju netaknutom. Riječ "biodiverzitet" još nije izmišljena, a problemi s krčenjem šuma, iako su već bili važni, nisu bili toliko ozbiljni kao sada. Čini se da se svijest budi samo kad je prekasno.
Nikad nisam znao jesu li to restoran ili menza, istina je da su bar i kuhinja radili istovremeno, poslužujući mještane i one koji su se poput nas odvažili tom malo proputovanom rutom. Jelovnik se sastojao od pečene govedine, mesnjaka, graha i riže. U jednom uglu, tri pokrovitelja u pratnji gitare pjevali su vodi Benjamín Argumedo. Smjestili smo se na stol s crveno-bijelim kockastim plastičnim stolnjakom.
Pali su mi na pamet i drugi izleti: onaj koji smo prije nekoliko godina posjetili Yucatan slijedeći obalni autoput, koji još uvijek nije imao mostove, a za prelazak rijeka morali smo to raditi u pangama; opasno putovanje od Tapachule do Tijuane u vlakovima koji su u to vrijeme putovali u dobrom broju dana; posjeta Monte Albanu u a Putovanje Meksiko-Oaxaca koja je imala kao prolog hiljade krivina na putu. Sva ta putovanja bila su duga, čak i zamorna, puna iznenađenja i nijansi, ali ni u jednom od njih nismo bili na tako osamljenom i usamljenom mjestu. Kad su muškarci koji su pjevali otišli, izašao sam kroz vrata da vidim kako su se izgubili u gustini šume.
Ubrzo nakon toga nastavili smo put koji nas je odveo do Duranga, a zatim do grada Parral, Chihuahua. Kad je hladnoća bila žešća, vratili smo se istim putem, vozač se više nije zaustavljao u "gradu", koji je u zoru izgledao kao grad duhova. El Espinazo nas je iznenadio, malo zaspao kad je prolazio pored njegovog grebena, bez riječi. Mnogo je godina prošlo i nisam pronašao nikoga ko je u klimavom kamionu prešao vražju kičmu, ponekad pomislim da ta ruta ne postoji i da je sve bilo plod zamišljenog putovanja u srce planinskog lanca Durango.
