Da biste došli do Tecolutle, cestom br. 129 morate prijeći oko 500 km, prelazeći države Hidalgo i Puebla, prije nego što stignete do Poza Rice gdje zaobilaznim putem idete do Papantle ili idete prema sjeveru, ako više volite ići do Tuxpana.
Ovaj put napustili smo Mexico City u zoru jer smo željeli doći do obale u vrijeme ručka.
U divnom krajoliku, prepunom četinjača, uživa se tokom putovanja, preporučuje se danju, jer je magla poznata u dijelu između Acaxochitlana i Huauchinanga, gdje se nalaze i rustikalni štandovi s alkoholnim pićima i regionalnim voćnim konzervama. Inače, u visini brane Necaxa, pored grada San Miguel, neki konaci i restorani vrijedni su zaustavljanja kako biste ispružili noge i uživali u impresivnom pogledu.
Ali, budući da je naše odredište drugo, nastavljamo krivudavom cestom, uronjeni u maglu i već silazeći, nakon što smo prošli Xicotepec, uočavaju se opsežne plantaže banana. Nedugo zatim na vrhovima pronađemo prodavače tipičnih prženih, slatkih ili slanih trpuca koji svojim neobičnim okusom zadovoljavaju naš početni apetit.
Ulazeći u Papantlu, smještenu 43 km zapadno od Tecolutle, a koju su osnovali Totonaci oko 12. vijeka, znak ukazuje da je samo pet km dalje arheološko nalazište El Tajín, i iako to nije uključeno u naše planove Previše je primamljivo, pa mijenjamo kurs da bismo vidjeli ovaj pred Hispanijski grad koji je slučajno otkriven 1785. godine kada je španski zvaničnik tražio tajne plantaže duhana.
U ČAST BOGU GRMOVA
Po dolasku, na širokom pristupnom trgu do lokacije, okružen komercijalnim prostorijama prepunim zanata i tradicionalne odjeće s tog područja, započinje emisija Voladores de Papantla, jedna od najupečatljivijih među mezoameričkim obredima, čija je sekularna simbolika povezana sa solarnim kultom i plodnošću zemlje. Oni koji ovu ceremoniju vide prvi put, začude se drskosti plesača kad se popnu na vrh visokog trupca i svezani konopcima u struku spuštaju u 13 krugova, oponašajući orlove u letu, sve dok nogama ne dodirnu zemlju.
Nakon uživanja u tom šokantnom iskustvu i orijentacije na rasporedu mjesta, ušli smo u Muzej gdje didaktički model služi kao preliminarni vodič. Objašnjavaju da je arhitekturu ovog primorskog grada, porijeklom iz Totonca, karakterizirala stalna kombinacija tri elementa, kosina, friza niša i letećih vijenaca, pored stepenastih prečaka. Oni takođe ističu važnost igre lopte, ritualnog sporta, jer je tamo otkriveno 17 terena.
Izgubimo pojam o vremenu kada šetamo među znatiželjnim zgradama raširenim na površini od 1,5 km2, koje su prije zauzimali uglavnom hramovi, oltari ili palače, a naravno, fascinira nas izvorna Nišijska piramida sa svojih 365 šupljina bez sumnje aluzivan na sunčevu godinu i njene višestruke vijence, toliko različite od ostalih predhispanskih spomenika. Naša tura završava tek kada upozore na sljedeće zatvaranje mjesta, impregniranog aromom vanilije, čiji se barovi prodaju turistima.
PREMA OBALI
Gotovo je mrak kad uđemo u Gutiérrez Zamora, paralelno s ušću rijeke Tecolutla, prema turističkom gradu ovog imena. U hotelu Playa “Juan el Pescador” od podneva nas očekuje njegov vlasnik Juan Ramón Vargas, predsjednik Udruženja hotela i motela, vjerni ljubitelj svog porijekla i veličanstveni vodič za istraživanje atrakcija ovog područja, više izvan plaža ili bezbrojnih restorana s ukusnim jelima, baziranim na plodovima mora.
Tačno, ništa bolje za smirivanje proždrljivosti tih sati nego ugoditi nepcu ukusnim koktelom od škampa i ribljim fileom s umakom od belog luka, u pratnji povrća, nakon što smo se smjestili u našoj sobi s pogledom na more. Kasnije ćemo prošetati mirnim ulicama ovog grada koji sa oko 8.500 stanovnika u sezoni asimilira gotovo trostruko veći broj turista, većinskog nacionalnog stanovništva iz iste države, kao i iz drugih susjednih područja, poput Hidalgo, Puebla ili Tamaulipas.
Svake godine, uz to, sazovu dva glavna turnira u sportskom ribolovu u zemlji, onaj Sábala i onaj Róbala, koji uključuju dobar dio stanovnika i Tecolutle i Gutiérrez Zamore, budući da se njihovi ribari svojim čamcima natjecateljima i ponašaju se kao najbolji vodiči, dok je njegovih 1.500 soba ispunjeno, raspoređeno u oko 125 hotela, od kojih je većina lokalnih vlasnika, i više od stotinu restorana koji postoje samo na plaži. Isto tako, govore nam o još jednom godišnjem događaju od velike važnosti za ovu populaciju, Festivalu kokosa, na kojem se priprema najveći kokos na svijetu, jer su samo prošle godine, između ostalih sastojaka, preradili šest hiljada kokosa i dvije tone šećera. Bez sumnje, svaka proslava daje dobre izgovore za povratak u ovo ribarsko selo.
RAJ PITANJA
Jedna od čari Tecolutle su plaže s javnim pristupom, budući da postoji oko 15 km obale okrenute prema otvorenom moru, obično s mekim i toplim valovima, osim za vrijeme naleta sjevera. Ali, veliko iznenađenje za putnika su ušća rijeke Tecolutla, koja se, čak i u zoru, spremamo za putovanje brodom domaćina „Pataritos“. Inače, za lijepo ime broda zaslužan je odabir najstarijeg od njegove djece, koji ga je tako nazvao kad je tek počeo da govori.
Tri su najposjećenija ušća El Silencio, s pet plovnih kilometara, plodnim u mangrovima i ljepotom koju je nemoguće ispričati riječima. Ne zaludu je ime te zabiti bilo, jer kad se motor ugasi, čuje se i najmanje zujanje insekata ili kapi rose koja polako padaju s vrha grmlja. Dalje idemo do Estero de la Cruz, na kristalno čistih 25 km, gdje se često lovi snuk, dok ušće Naranjo, najveće, sa oko 40 km, prelazi uz stočarstvo i gajeve naranče. To je bukolični krajolik, idealan za promatranje ptica, vidimo ibis, kormorane, papagaje, paprike, crvene ribe, orlove, jastrebove, čaplje ili patke raznih vrsta. Zapravo, šetnja ustima podstiče potpunu interakciju s prirodom, sposobnom da u jednom jutru smiri sav teret stresa koji donosi veliki kapital.
U povratku nas Juan Ramón vodi tamo gdje je Fernando Manzano, poznatiji od svojih sunarodnjaka kao "Papa Tortuga", koji se na čelu ekološke grupe Vida Milenaria godinama bori u žilavoj borbi u zaštiti morskih kornjača u čemu pomaže reproducirati i puštati svake godine između pet i šest hiljada mladunaca iz lokaliziranih jaja zahvaljujući njihovom velikom iskustvu, uz podršku mnogih dobrovoljaca i njihovih porodica, u dugim šetnjama okolnim plažama. I prije odlaska na Costa Smeraldu, posjetimo tvornicu za preradu vanile u Gutiérrez Zamori, koja pripada porodici Gaya od 1873. godine, gdje objašnjavaju sve korake potrebne za dobivanje ekstrakata ili likera ovog aromatičnog voća.
PUT DO PUERTO JAROCHO
Duž autoceste prema gradu Veracruz proteže se takozvana Costa Esmeralda, raskošna ruta s malim hotelima, bungalovima, kampovima i restoranima. Kratko se zaustavljamo u Iztirinchá, jednoj od najčešće preporučenih plaža, neposredno prije Barra de Palmas, gdje je moguće vježbati ribolov i odmoriti se. Odatle put ide od obale, do Santa Ane, gdje nalazimo nekoliko konaka i jednostavnih hranilica, iako je to u Palma Soli i Cardelu, gdje opet nalazimo veći izbor konaka. Tamo natovarimo gorivo i započinje autoput s četiri trake koji vodi do luke, iako se oni koji žele prenoćiti na mirnoj plaži mogu obratiti Boca Andrea ili Chachalacasu, jednom od najpoznatijih po svojim ogromnim dinama.
JAKA KAVA ...
Čim uđemo u grad, idemo u tradicionalni kafić La Parroquia da popijemo ukusnu kafu, vrlo jaku, na svojoj terasi s pogledom na opsežnu šetnicu. Nalazimo se u najvitalnijem srcu države Veracruz, jednoj od najbogatijih u državi, punoj industrije nafte, tekstila i piva, šećerana, produktivnih poljoprivrednih i stočnih površina, od velikog procvata u kolonijalno doba kada je bogata flota Nova Španija napustila je luku u mjerilu prema zalivu Havana, brodovima natovarenim zlatom, srebrom i bilo kojom vrstom proizvoda za kojom je priželjkivala španska kruna.
Alexander de Humbolft je u svom Političkom eseju o Kraljevini Novoj Španiji opisao ovaj grad kao "lijep i vrlo redovno građen". A u to vrijeme smatrali su se "glavnim vratima Meksika", kroz koja je svo bogatstvo ovih ogromnih zemalja teklo u Evropu, jer je to bila jedina luka u Zaljevu koja je omogućavala lak pristup njegovoj unutrašnjosti. Ova sekularna galantnost sačuvana je u njenom povijesnom središtu, gdje se note sina Jarocha u sumrak miješaju s notama usvojenog danzona, na portalima prepunim lokalnog stanovništva i turista, kojima noć nema kraja. U zoru uživamo u spektakularnoj šetnici ispred hotela u Boca del Río, a prije nego što nastavimo put prema jugu, posjetimo Akvarij, nesumnjivo jedan od najboljih na svijetu, s brojnim morskim vrstama. To je neophodno mjesto za svakog putnika koji voli prirodu.
KA ALVARADU
Krećemo stazom dalje prema jugu. Bacimo pogled na Lagunu Mandingu, čiji su restorani na obali još uvijek zatvoreni, i nastavljamo do Antóna Lizarda, koji zadržava karakter autentičnog ribarskog sela.
Otprilike 80 km daleko očekuje nas Alvarado, jedno od najslikovitijih mjesta u regiji, s dobrom gastronomskom reputacijom, jer je tamo moguće jesti bilo koju vrstu plodova mora i najrazličitije sorte ribe po zaista smiješnim cijenama, uz gurmansku kvalitetu .
Prije poznavanja ovog mjesta, znao sam za to iz stihova pjesnika Salvadora Vivesa, koji ga je opisao kao „Mala luka, ribarsko selo koje miriše na plodove mora, duhan i znoj. Bijela seoska kuća koja ide uz obalu i gleda na rijeku ”. Zaista, kao da je bilo zamrznuto na vrijeme, njegovo povijesno središte zadržava neobičan mir za današnje zaposlene. Veličanstvene bijele kuće sa širokim i sjenovitim hodnicima okružuju središnju placu, gdje se ističu župni hram i bogata općinska palata. Dovoljno je prošetati nekoliko uličica do granice s lukom, prepunih ribarskih brodova, neke već zahrđale, a druge uvijek spremne za izlazak na more, jer im je ribolov glavni izvor prihoda, jer turizam još nije otkrio ovo mjesto kako zaslužuje. . Laguna Alvarado i rijeka Papaloapan okupljaju se i nude nam neobičan krajolik.
Prije nastavka marša, počastimo se sočnom rižom do tumbade, svojevrsnom verzijom tradicionalne paelle Alvaradeña, ali juhom, pripremljenom s plodovima mora i ribe, kao i nekim izvrsnim tostovima od rakova. Malo je ovakvih namirnica, u kvaliteti i količini.
OTKRIVANJE PLAŽA
Odavde se put proteže između opsežnih trsnih korita i kamiona natovarenih slatkom travom koji neprestano prelaze za obradu u mlinovima, čiji dimnjaci izdišu beskonačnu nit smeđeg dima, znak neprestanog rada u njihovim šećeranama. U daljini se vidi planinsko područje Los Tuxtlas, ali budući da želimo znati što više o obližnjim plažama, nakon prolaska kroz Lerdo de Tejada i Cabada skrećemo lijevo uskom cestom koja nakon više od sat vremena na putu će nas odvesti do Montepía.
Ali, malo prije nego što smo otkrili mali natpis: "50 metara, Toro Prieto." Radoznalost nas osvaja i ulazeći u prljavštinu odlazimo na plažu na kojoj nalazimo samo rustikalni ekološki kamp, Gusarsku špilju i neke jeftine kuhinje, koje se otvaraju kad dođu povremeni kupci.
Dalje je plaža Roca Partida, jedno od onih mjesta zbog kojih želite zauvijek ostati. Tamo ribari nude obilazak pod pećinom, koju je, prema onome što objašnjavaju, moguće preći ploveći za oseke.
Opet se vraćamo na cestu i gotovo u sumrak stižemo na plažu Montepío, gdje ima nekoliko hotela i pansiona, kao i nekoliko palapa za jelo ispred mora. Tišina je tolika da se muzika nekoliko kuća u obližnjem zaseoku čuje na terasi smještaja koji smo odabrali za prenoćište, dok uživamo brojeći zvijezde koje svjetlucaju u čistom nebeskom svodu u kojem i dalje sja sjajan mjesec.
KRAJ PUTOVANJA
Pitali smo hotelskog menadžera o najboljim obalama koje smo mogli naći prije Catemaca, a on nam je predložio Playa Escondida i Hicacos. Stoga smo vrlo rano krenuli prema poznatom gradu vještica, uz zemljani put, prilično neravni i ne preporučljivo putovati noću. Ipak, vrijedi skočiti, jer ubrzo nakon što pronađemo zaobilaznicu do prve od spomenutih plaža, njegovo ime nije uzalud, jer je to nevjerojatan kutak usred ničega, uronjen u bujnu vegetaciju, na Do kojeg je moguće doći spuštanjem niz strme i nepravilne stepenice ili brodom morem. Zapravo, to je čarobno mjesto na kojem bismo voljeli da brodolomac nikad ne bude spašen.
Ali, apetit nam privlači pažnju i nastavljamo do Playa Hicacos, jednog od rijetkih gotovo djevičanskih mjesta u kojem se nalazi jednostavna turistička gostionica, a ujedno i mali restoran koji vodi prijateljska obitelj, sposobna pripremiti jedan od najsočnijih ribljih fileta da smo probali do kraja. Inače, kada smo ih pitali „je li svježe“, odgovor je zvučao kao šala, „nije od danas, ali je od jučer popodne“.
Putovanje je završilo, iako ne prije utovara benzina u Catemaco, gdje su nam ostale želje da pređemo na Ostrvo majmuna ili posjetimo neku od njegovih vještica. Ali, vrijeme je dalo ton i time je nametnut povratak u Mexico City. Međutim, ova ruta nam je omogućila da uđemo u neslućena mjesta, u ušća i plaže koje još uvijek imaju neizmjeran potencijal za otkrivanje mnogih putnika, zaljubljenih u nesagledive prirodne ljepote Meksika.
