Kula u daljini privlači našu pažnju jer izgleda da nije crkva. Krećemo prema Guanajuatu autocestom San Luis Potosí-Dolores Hidalgo, cestom San Felipe Torres Mochas, a čini se da toranj nije na mjestu.
Odjednom, oglas sa strane puta ukazuje na blizinu farme Jaral de Berrio; znatiželja nas osvaja i krećemo prašnjavim putem da vidimo tu kulu. Po dolasku smo iznenađeni neočekivanim, nestvarnim svijetom: pred nama se pojavljuje velika građevina s dugačkom fasadom, štala, seoska kuća, crkva, kapela i dvije kule čija je arhitektura nešto sasvim drugačije od onoga što smo navikli vidjeti u ovome vrsta zgrada. Tako smo došli do Jaral de Berrio, koji se nalazi u općini San Felipe, Guanajuato.
Sjajna prošlost
U početku su ove zemlje naseljavali Indijanci Guachichil, a kada su stigli kolonizatori, pretvorili su ih u pašu i farmu za farmere. Prve kronike doline Jaral datiraju iz 1592. godine, a do 1613. godine počeo je graditi njen drugi vlasnik, Martín Ruiz de Zavala. Godine prolaze, a vlasnici nasljeđuju jedni druge kupovinom ili nasljeđivanjem. Među njima se istakao Dámaso de Saldívar (1688), koji je takođe posjedovao imanje na kojem se nalaze sadašnje središnje urede Nacionalne banke Meksika. Između ostalog, ovaj je čovjek novcem pomagao u izvanrednim, ali opasnim ekspedicijama koje su u to vrijeme vođene na sjeveru Nove Španije.
Prvi Berrio koji je stigao na ovu hacijendu bio je Andrés de Berrio, koji je kada se oženio Josefom Teresom de Saldivar 1694. postao vlasnik.
Hacienda Jaral de Berrio bila je toliko produktivna da su ljudi koji su je posjedovali postali neki od najbogatijih ljudi svog vremena do te mjere da su dobili plemićku titulu markiza. Takav je slučaj bio Miguel de Berrio, koji je 1749. godine postao vlasnik 99 hacienda, od kojih je Jaral najvažniji i nešto poput glavnog grada "male" države. S njim je započela prodaja poljoprivrednih proizvoda iz haciende u drugim gradovima, uključujući Meksiko.
Godine su i dalje prolazile, a bonanza se nastavila za ovo mjesto Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, treći markiz Jaral de Berrio, bio je najbogatiji čovjek u Meksiku u svoje vrijeme i jedan od najvećih zemljoposjednika na svijetu prema Henry George Ward, engleski ministar 1827. Kaže se da je ovaj markiz imao 99 djece i da mu je svako od njih darovao imanje.
Juan Nepomuceno borio se u ratu za nezavisnost, vicekralj Francisco Xavier Venegas unaprijedio ga je u pukovnika, formirao je vojni kontingent seljaka iz hacijende poznate kao "Dragones de Moncada" i bio je posljednji vlasnik koji se prezivao Berrio, od od tada su svi bili Moncada.
Svaki je od vlasnika hacijendi dodavao konstrukcije i mora se reći da je upravo zbog ovih arhitektonskih kontrasta čini zanimljivijom. U nekim su slučajevima radnici bili ti koji su svojim ušteđevinama učinili svoje. To je bio slučaj s jednim od ključnih hacijendinih oružja koje je vlastitim naporima započelo graditi crkvu posvećenu Gospi od Milosrđa 1816. godine. Kasnije, kao dodatak njoj, don Juan Nepomuceno sagradio mu je grobnu kapelu. i njegova porodica.
Vremenom je hacienda nastavila rasti u bogatstvu, slavi i značaju, a njezini produktivni magueyales opskrbljivali su mezkalne tvornice La Soledad, Melchor, De Zavala i Rancho de San Francisco, gdje su rudimentarnom tehnologijom ali tipično za to doba, lišće je postalo cijenjeni liker.
Osim proizvodnje i prodaje mezcala, farma Jaral imala je i druge važne djelatnosti kao što je proizvodnja baruta, za koju su korištene njihove azotne zemlje i farme San Bartolo. Agustín Moncada, sin Juana Nepomucena, govorio je: "moj otac posjeduje dva ureda ili tvornice na svojim imanjima za izradu šalitre, a ima i obilje zemlje, vode, drva za ogrjev, ljudi i svega ostalog što se tiče proizvodnje baruta."
S obzirom na ekonomsku važnost farme, željeznička pruga prošla je pola kilometra. Međutim, ova linija je kasnije skraćena kako bi se uštedjele udaljenosti između Meksika i Nuevo Lareda.
Haranda Jaral ima kao i sve svoje dobre i loše anegdote. Neki od njih kažu da je Manuel Tolsá, autor konjičke statue u čast španskog kralja Carlosa IV poznatijeg kao "El Caballito", uzeo za uzor konja s ove farme nazvane "El Tambor".
Godinama kasnije, tokom rata za nezavisnost, Francisco Javier Mina ga je olujno oteo i opljačkao blago zakopano u sobi pored kuhinje. Plijen se sastojalo od 140.000 vreća zlata, srebrnih poluga, gotovine iz prodavnice zraka, goveda, svinja, ovnova, konja, pilića, trbuha i žitarica.
Mnogo godina kasnije čovjek po imenu Laureano Miranda počeo je promovirati uzdizanje grada Jaral u kategoriju grada, koji bi se ironično trebao zvati Mina. Ali peticija nije urodila plodom, zasigurno zbog utjecaja i moći vlasnika hacienda, a kaže se da je sam markiz naredio protjerivanje i spaljivanje domova svih koji su promicali tu promjenu imena.
Već u ovom stoljeću, dok se bonanza nastavljala, don Francisco Cayo de Moncada naredio je da sagradi najatraktivniju hacijendu: neoklasičnu palaču ili dvorac s korintskim stupovima, karijatide, ukrasne orlove, plemeniti štit, kule i balustradu na vrhu.
Ali revolucijom je propadanje mjesta započelo zbog požara i prvih napuštanja. Kasnije, tokom pobune Cedillo 1938. godine, velika kuća bombardirana je iz zraka, bez nanošenja žrtava; i konačno od 1940. do 1950. godine, hacienda se raspala i na kraju je uništena, a dona Margarita Raigosa y Moncada bila je posljednji vlasnik.
PENOUS PRISUTNOST
U starom slučaju haciende, postoje tri glavne kuće koje prate liniju fronta vile: prva je bila kuća Don Francisca Caya i najelegantnija, ona sa satom, ona s dvije kule. Drugi je izgrađen od kamena i glatkog kamenoloma, bez ukrasa, s sjenicom na drugom katu, a treći je dizajniran s modernom strukturom. Svi su na dva sprata, a glavna vrata i prozori gledaju na istok.
Uprkos žalosnim trenutnim uvjetima, na našoj turneji uspjeli smo opaziti drevnu veličinu ove hacijende. Centralno dvorište sa fontanom više nije živopisno kao što je to sigurno bilo u najboljim danima; Tri krila oko ove terase sadrže nekoliko soba, sve napuštene, smrdljive na golubovi gvano, sa srušenim grickama i proždiranim moljcima i prozorima s ispucanim kapcima. Ova scena se ponavlja u svakoj sobi haciende.
Zapadno krilo istog središnjeg popločanog dijela ima elegantno dvostruko stubište na kojem još uvijek možete vidjeti dio freski koje su ga ukrašavale, a koje se penje na drugi kat gdje su prostrane sobe prekrivene španskim mozaicima, gdje su se nekada održavale velike zabave i festivali. pleše u ritmu muzike renomiranih orkestara. A dalje je trpezarija sa ostacima francuskog tapiserija i ukrasa, u kojoj su se više puta posluživale raskošne delicije u čast prisustva vladara, ambasadora ili biskupa.
Nastavljamo hodati i prolazimo kroz kupatilo koje se samo raskida sa sivim i tmurnim onim što se vidi. Postoji, još uvijek u relativno dobrom stanju, golema uljana slika pod nazivom La Ninfa del Baño, koju je 1891. godine naslikao N. González, a koja nas zbog svoje boje, svježine i nevinosti ponekad zaboravlja na današnje mjesto gdje se nalazimo. Međutim, vjetar koji prodire kroz pukotine i uzrokuje škripanje opuštenih prozora, ulazi u naša sanjarenja.
Nakon obilaska ulazili smo u sve više i više soba, sve u istom jadnom stanju: podrumi, popločani dijelovi, balkoni, voćnjaci, vrata koja ne vode nikamo, perforirani zidovi, otvori za iskop i suho drveće; i odjednom pronalazimo boju pored sobe prilagođene nečijoj kući: spremnik za gorivo, televizijska antena, flamboyants, ružine grmlje i breskve i pas kojeg ne uznemirava naše prisustvo. Pretpostavljamo da menadžer živi tamo, ali ga nismo vidjeli.
Nakon što pređemo kapiju, nađemo se na stražnjem dijelu haciende. Tu vidimo čvrste kontrafore i dok hodamo prema sjeveru prelazimo kapiju i dolazimo do tvornice koja još uvijek ima neke od svojih mašina napravljenih u Filadelfiji. Fabrika mezkala ili baruta? Ne znamo sa sigurnošću i nema nikoga ko bi nam to mogao reći. Podrumi su prostrani, ali prazni; vjetar i cvrkut slepih miševa prekidaju tišinu.
Nakon puno hodanja prolazimo kroz prozor i, ne znajući kako, shvaćamo da smo se u glavnu kuću vratili kroz vrlo mračnu sobu koja u jednom uglu ima fino i dobro očuvano spiralno stubište od drveta. Popeli smo se stepenicama i došli do sobe koja se nalazila pored trpezarije; zatim se vraćamo u centralno dvorište, spuštamo se dvostrukim stubištem i spremamo za polazak.
Prošlo je nekoliko sati, ali ne osjećamo se umorno. Da odemo potražimo menadžera, ali on se nigdje ne pojavljuje. Podignemo šipku na vratima i vratimo se u sadašnjost, a nakon zasluženog odmora posjetimo crkvu, kapelu i štale. I tako na trenutak završavamo šetnju kroz istoriju, prolazeći kroz labirinte farme koja se veoma razlikuje od ostalih; možda najveći u kolonijalnom Meksiku.
OBEĆANJA BUDUĆNOSTI
Razgovarajući s ljudima u šatoru i u crkvi saznajemo mnogo toga o Jaralu de Berriju. Tamo smo saznali da u ejidu trenutno živi oko 300 porodica, zbog nedostatka materijala, dugog čekanja na medicinsku službu i voza koji je prije mnogo godina prestao putovati ovim zemljama. Ali najzanimljivije je što su nam rekli o projektu kako bi ovu hacijendu učinili turističkim centrom sa svom potrebnom modernošću, ali u potpunosti poštujući njenu arhitekturu. Bit će tu konferencijske sale, bazeni, restorani, povijesne ture, jahanje i još mnogo toga. Ovaj projekt nesumnjivo bi pogodovao lokalnom stanovništvu novim mogućnostima za posao i dodatnim prihodom, a očito ga vodi strana kompanija koju nadgleda INAH.
Vraćamo se do automobila i kad se vratimo na cestu vidimo malu, ali reprezentativnu železničku stanicu, koja je, kao podsjetnik na stara vremena, i dalje visoka. Krećemo prema novom odredištu, ali slika ovog impresivnog mjesta dugo će nam biti.
U crkvi se prodaje knjiga o povijesti ove farme pod nazivom Jaral de Berrio y su Marquesado, koju je napisao P. Ibarra Grande, a koja je vrlo zanimljiva po svom sadržaju i pomogla nam je izvući neke povijesne reference koje se pojavljuju u ovom članku .
AKO IDETE U JARAL DE BERRIO
Dolazeći iz San Luis Potosija, idite centralnom magistralom do Querétara i nekoliko kilometara ispred skrenite desno prema Villa de Reyes, da biste stigli do Jaral del Berrio, koji je udaljen samo 20 kilometara.
Ako dolazite iz Guanajuata, krenite autoputem do Dolores Hidalgo, a zatim do San Felipea, odakle je hacienda udaljena 25 kilometara.
Hotelske usluge, telefon, benzin, mehanika itd. pronalazi ih u San Felipeu ili Villa de Reyes.
